吃美食视频，

文/金错刀频道

中国的快餐终于起飞了。

最近韩国女生对麻辣烫的热情已经超过了韩国传统小吃炒年糕。

甚至五星级酒店都在菜单上加了麻辣烫，希望能蹭一波流量。

在中国，59岁的舒丛轩带着家乡鸡一路狂奔，已经在中国开了1000家店，还没上市，估值已经达到180亿。

还有一家小中餐馆，最近在默默做大事。

老姨夫，这个名字听起来像是土气的快餐店，而且要上市了！

2007年，我叔叔在中国只有6家店。

去年老阿姨开店近400家，2019年-2021年，三年营收近40亿。

我叔叔的创始人杨国民曾经有一个梦想：建立一个真正的中式快餐，对抗洋快餐。

在洋快餐的黑暗统治下，中式快餐能行得通吗？

高管被逼去肯德基当卧底，

回来开了400家店

正是得益于接地气的名号，老伯伯才能做到土与火两不误。

在长三角的吴语地区，有威望、讲公道的老人会被当地人称为“老大爷”。

例如，上海市金山区政府拨出专项资金，聘请有名望的“老侄女”担任专职调解员，让这些最熟悉农村情况和民风的“老侄女”来调解邻里矛盾。

江浙沪人对舅舅做的饭有着天然的好感。

1987年，一家名为“肯德基”的快餐店在北京前门开业，开业3个月，平均每天就卖出炸鸡1300只。

这件事引起了一个人的兴趣，他就是老娘舅创始人杨国民。

杨国民本身是丝绸之乡湖州当地的轻纺大户，15岁就开始搞轻纺，跟餐饮几乎没啥交集。

但经常出差在外，他却能最快洞察到快餐的痛点：

中式快餐能打的几乎一个也没有。

当时中国人开快餐店的思路，要么把肯德基“山寨”到极致。

要么创造出无数肯德基和麦当劳“私生子”，但产品还是外国口味的炸鸡。

这些店没多火，反而把肯德基和麦当劳在中国的地位送上神坛。

2000年11月，一直关注洋快餐发展的杨国民终于在湖州市北街开业了第一家“老娘舅”，79平米，不卖炸鸡汉堡，而是主卖馄饨、米饭等传统快餐。

更坚决的是，直接打出了“打造创新品牌，振兴中式快餐”的口号。

虽然只有一家店，但杨国民干了一件谁都不理解的事儿：

店里不设厨房，而是把“厨房”放到了20多公里外。

这个厨房占地1000平米，有冷库、有流水线。五六个员工都拿着预先制定好的配比表来调制馄饨馅，货车每天会分两次把馄饨送到店里。

在当时的同行看来，简直是干傻事儿。

舍近求远不说，冷库、物流、人工，哪一项不是增加成本？

但其实，这就是现在快餐店人人都在学的“中央厨房、统一配送”的经营模式，不过对于一家馄饨店来说的确有些成本过高。

作为一个餐饮业的外行，杨国民把这家馄饨店作为一个试验品。

虽然这家店不到一年就关了，但它留下了那个占地1000平米的中央厨房。在其他人看笑话的时候，外行人杨国民却悄悄摸清楚了两件事：

1、他搞清了中央厨房的基本流程和配送半径；2、他发现，同样是400平米的中餐馆，如果改造成快餐，服务的人数能直接从1000人翻倍到8000人。

这个学费交的太值了，中餐到底怎么做连锁的难题，在杨国民心里有了思路。

2002年4月6日，第一家正式经营快餐的老娘舅开业，随后两年，老娘舅的门店按照计划攻城略地：从杭州到长兴，都距离这个“中央厨房”1个小时车程之内。

不仅产品采用冷链配送，而门店内也开始设立冷库。

虽然不懂餐饮，但老娘舅从开第一家店就想的很清楚：不山寨洋快餐的外表，要复制就复制洋快餐的精髓。

用洋快餐的软肋，

干翻洋快餐，

有段时间，老娘舅高层开始整天泡在麦当劳和肯德基当“卧底”。

从流程和产品等各个环节进行学习，他们发现关键之处在于透明化的厨房，不管是油炸还是煎烤，整个厨房都看不到明火。

在刀哥看来，老娘舅实在是太会“抄”了，而且抄的相当高级。

1、“抄” 肯德基的效率

跟洋快餐相比，中餐的难度在于火候的掌控。

煎炒烹炸，就导致标准化实现难度大大增加。

机械化生产是必须的，虽然没有成功先例，这可正中了轻纺出身杨国民擅长的事儿。

他找来机械工程师帮忙研发机器，比如老娘舅就独创了能够一键蒸蛋的蒸蛋机，把蒸制过程分为打蛋、配料、温度、水的比例。

最后，再用这些变量来描述嫩、滑、不老、不结块等最终指标。

在他眼中，中餐是可以被解剖的，比如爆炒时的爆香点是在什么时候，水蒸蛋是在多少温度下凝固，都可以从厨师的经验中抽取。

杨国民想做的是把这些工序流程化，用电子控制取代人的随机性。

很多人可能没听过老娘舅，但它在国内创造第一个60秒主动供餐速度。

2、“抄”肯德基的产品思路

洋快餐在中国爆火还有一个原因，就是研发拳头产品的能力。

肯德基有全家桶，麦当劳就有巨无霸，汉堡王有皇堡。

虽然都是做鸡，但又各有各的风骚。

其他快餐追求口味的大众化，老娘舅可以说是最保留江南风味的快餐店。

鱼香肉丝、梅干菜烧肉、鱼肉狮子头、茶树菇老鸭、江南红烧鱼，都是老娘舅拿得出手的拳头产品。

在打工人的点评里，老娘舅虽然是快餐，但菜品并没有千篇一律。

同时，采取末位淘汰制，用新品替换销量不佳的旧产品，这让老娘舅全系列产品始终停留在将近40种。

一来保证自己一直有拿得出手的拳头产品，二来保证了配送的方便和稳定性。

这是快餐店的打法，既然口味比不上私家小馆，那就把品控做到极致。

高效和标准化，给老娘舅接来了一个大单——为2010年上海世博会提供中式快餐。

这也让老娘舅在上海一炮而红，也是一次中式快餐的胜利。

大娘水饺“死了”，

老娘舅为何越活越好？

中国快餐店真支棱起来了吗？

其实也未必。

就在老乡鸡和老娘舅迅速扩张之时，北方的“水饺大王”却惨到活不下去。

如今大娘水饺门店仅剩270家，这个数据猛一看不错。

但见证过大娘水饺辉煌时刻的人都知道，巅峰时期，大娘水饺全国开了超过1000家店，年入15亿，光员工就超过了万人。

门店数量“腰斩”的同时，从2014年开始就口碑暴跌，几乎是王者变青铜。

饺子和米饭同样是中国快餐，大娘水饺“死了”，老娘舅为何越活越好？

命运的转折恰恰也发生在上市这件事上。

2013年，为了能够让公司上市，吴国强将90%的控股权卖给了一家欧洲的投资机构CVC，仅剩10%股权的吴国强彻底失去了大娘水饺的控制权与话语权。

CVC才接手不久，一群欧洲人按照自己的思维开始对大娘水饺“改革”——但不是变好，反而是越变越坏。

比如，为了获取更大的利润，CVC开始偷工减料。比如，把原本20g一只的水饺改为17g，用冷冻肉代替了新鲜猪肉做饺子馅。

最后的结果就是大娘水饺的口味一路下滑，变味的水饺，让大娘水饺失去了那些老顾客。

从门庭若市到无人问津，只用了2年时间。

2016年，大娘水饺的负债率已高达70%，而CVC看到日落西山的大娘再无价值可榨，趁着还有最后一丝名气的时候，把大娘水饺一转卖，潇洒套现离场。

最离谱的是那年年会，作为大娘水饺的创始人，吴国强竟然被保安们围住，拒之门外。

跟大娘水饺试图“抱外资大腿”不同，老娘舅的方式是本土抱团。

老娘舅的股份大头还牢牢握在创始人手里，父子俩合计控制公司53.09%股份，而其他股东几乎都来自湖州帮。

香飘飘董事长蒋建琪，持有老娘舅8.73%的股份，并担任老娘舅董事；另一位股东大家更熟悉————娃哈哈董事长宗庆后之女宗馥莉，也是浙商大佬。

浙商抱团，一有“湖州帮”抱团，二还有政府的资金、政策激励。

相比大娘水饺把90%的股权全部交给外资引狼入室的激进做法，更稳妥也更聪明。

结语：

中国快餐崛起的路上，其实一路都在经历很多“诱惑”。

在无名小卒时，起一个洋快餐的名字，就能最快吸引到巨大的流量。

在中式快餐群雄崛起时期，抱大腿更是诱惑。

资本看好中国快餐与洋快餐一较高下的巨大潜力，而品牌则借助资本的力量快速占领市场份额，巩固地位。

但看看现在真正活下来的中国快餐店，靠得都不是投机取巧，山寨擦边，而是胆大心细，认真做事。

中国快餐店的反超逆袭，还得握在中国人手里。

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本篇作者| 张一弛

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